洽談電話
400-6060-805
天兒真熱。下了班，董文武在單位澡堂洗了個澡，騎電動車回家的工夫，又出了一身汗。吃過晚飯，他決議去老俞扎啤屋喝兩杯，涼爽涼爽。從館驛街到制錦市并不遠，他決議步行曩昔。這會兒，鎮武街正迎來一天中最熱烈的時間，電動車喇叭聲、炒貨促銷的呼喊與街坊們的談笑交錯在一起，空氣中混合著各種滋味，不用太仔細，就能分辨出油坊現磨香油的味、熟食店鹵肉的香以及燒烤店飄散出的煙火氣……10分鐘后，董文武抵達這趟夜行的目的地，買了兩張酒牌，接了一杯，找地兒坐下，啜飲了一口：“真不孬！”
老俞并不老。54歲的俞小玲，是這家扎啤屋的老板。大姐、嫂子、姨、老板……酒客們口中的這些稱號，叫的都是她。
兩年前的夏天，俞小玲開了這家扎啤屋。“兒子退伍回來，想著自己干點兒生意，家里人就一起商量做點兒什么，要是投資太大，咱也沒那個本錢，最終決議就做這個吧。”現在回看當初的決議，俞小玲覺得沒什么欠好：“掙不著大錢，但養家糊口沒問題。”
別看開業時間不長，老俞扎啤屋的運營方法十分old school（老派）。來這里喝酒，得先買酒牌，然后憑它打酒，一張牌換一杯，喝不行再買酒牌，喝不了酒牌還能退。“這樣我不容易算錯賬，便利。”俞小玲說。一個專屬的酒杯，是熟客“身份的標志”，小屋里擺滿扎啤杯，扎啤杯的把手上用不同顏色和纏繞方法的線繩，區分不同的主人。“這些熟客來了，都是用自己的杯子，衛生、放心。”她說。
這兩個月，正是俞小玲一年當中最為繁忙的時節，忙不過來時，兒子也會來店里幫忙。但別管多忙，俞小玲總會抽時間重視一下氣候預報——這直接決議了她第二天一早要去提多少酒。“一年到頭，酒沒斷了賣，但冬季賣不了多少，也就掙個房租錢，仍是夏天賣得好。五六月份，賣得最好，到了七八月份，氣候最熱的時分，反倒不行了，或許那時分人都不愿出門，躲在家里吹空調了。”俞小玲分析說。
是的，濟南扎啤最好的時節，現已來了。
工廠生產線全天候運轉，銷售人員深化社區調研，管理層召開會議擬定營銷方案……濟南趵突泉純鮮啤酒有限公司眼下已進入異常嚴重的“戰時狀況”。這家成立于2007年的公司，堪稱濟南扎啤生產的龍頭，市場占有率曾一度高達80%，創下過單日銷量400噸的歷史紀錄。“干我們這行，可以說是看天吃飯——一過清明，氣溫開端攀升，我們的銷量就噌噌地漲；一過中秋，氣候一涼，銷量就開端往下滑。”公司的相關負責人介紹說，每年3月到10月，生產線都是24小時灌裝，以滿意泉城市民的暢飲需求。
該負責人泄漏，本年5月的第二個周末，公司單日鮮啤酒最高銷量達200噸。以一杯扎啤500毫升核算，在那一天，濟南人至少干掉了40萬杯扎啤。
當然，扎啤的季節限制，某些特定的時間也會被“打破”。比如1999年的那個冬季，魯能在足協杯決賽中奇跡般絕殺大連萬達，勇奪雙冠王。競賽完畢后，濟南街頭的許多扎啤攤都賣斷了貨。
扎啤進入濟南人的日子，已逾40年時間了。“1974年，濟南啤酒廠轉產，打那時起，開端生產散裝啤酒。上世紀80年代的濟南街頭，街邊就有許多賣散裝啤酒的，那時分，人們還不是用杯子，是用碗喝，一毛五一碗，我記得特別清楚。”說起“濟南扎啤史”，喜啤士技能中心創始人、原濟南啤酒集團生產技能副總經理劉豪杰如數家珍，從1994年大學畢業后進入濟南啤酒廠作業算起，他已與啤酒結緣26載。“我們濟南人說的扎啤，其實不是從國別傳入我國時定義的扎啤。”劉豪杰介紹說，從專業角度講，扎啤譯自draft beer，指未經加工的啤酒，但濟南人對扎啤有著更為寬泛的定義：“用桶裝著、現打出來的、低溫的，我們把這一類酒都叫做扎啤。”
“起先扎啤都是用鋁桶裝，我們管那個桶叫鋁制‘小炮彈’，后來慢慢出現了塑料桶，再后來換成了不銹鋼桶，變化十分大。”在劉豪杰的記憶里，上世紀90年代初到本世紀初的頭幾年，是濟南扎啤的黃金年代。“每到夏天，濟南啤酒廠里，從早到晚，熱烈非凡。來拉扎啤的車，能從廠里一向排到廠門前的堤口路上。”據他回想，當年，為了能早點兒拉上酒，經銷商們經常打架，廠里為此安排了骨干安保力氣維持秩序，派出所也時常來巡查。
2009年7月30日，劉豪杰對這個日子記憶深入，那是濟南啤酒廠最終一天銷售扎啤。他站在辦公樓上，看著廠里的院子最終一次被來提酒的車子塞滿，心底滿是傷感。“扎啤曾是我們的驕傲。當年用的都是優質麥芽，工藝也是頂尖的，產出的酒品質十分好，價格又親民，濟南人就好這一口。”
現在，一說起泉城夏天吃食，人們往往說擼串、喝扎啤，有些燒烤店乃至打出了“吃燒烤送扎啤”的促銷牌，扎啤似乎淪為了燒烤的副角。但是，時光倒溯30年，扎啤可是名副其實的主角。
“1986年底，我退伍回到濟南，發現經一緯九路口，老面粉廠對面那個代銷店在賣散裝啤酒。最開端，人們都是打了回家喝，后來，有人買了酒，就在路旁邊喝，買點花生米、榨菜片下酒。有人發現了其中的商機，學著人家新疆人烤羊肉串，賣給那些喝酒的。就這么著，‘一九燒烤’發展起來了。”56歲的崔然明，是老北大槐樹的“原住民”，據他回想，被稱為濟南燒烤“發源地”的“一九”，是“因扎啤而火熱”的。
這一說法，得到了鄭哥燒烤創始人鄭恒強的證明。創建于1986年的鄭哥燒烤，稱得上是一九燒烤的老字號。據鄭恒強回想，當年確是先有的扎啤，后有的燒烤：“最開端，我就是在緯九路旁邊上支了個小攤子，后來慢慢干起來的。”
由此看來，燒烤登上濟南夏夜飲食的“歷史舞臺”時，確是副角。
喝點兒沫兒涼爽涼爽
扎啤究竟有怎樣的魅力，竟教人如此“沉醉”？
顯然，好喝是扎啤風行的先決條件。“啤酒有四怕：光、氧、鐵、熱。一般來說，扎啤沒有經過高溫滅菌，僅是經過過濾把酵母除去，因此口感十分好。再者說，我們濟南人喝到的扎啤，都是當天的，滿足新鮮，滋味天然好。”劉豪杰給出十分專業的回答。
至于愛上扎啤的理由，每一個酒客，都有著屬于自己的答案。
“扎啤口感好，很殺口。就像可樂相同，它對我來說是消夏必備的飲料。”36歲的程頌是一名軟件項目從業者，看起來比實踐年齡年輕許多的他，現已有18年“扎齡”了。2002年，上高二的程頌在18歲生日時第一次喝扎啤，第一印象僅是“冰爽”。但往后的歲月里，他逐步迷上了扎啤的滋味以及喝扎啤的那種感覺。大學畢業參加作業后，程頌發現有太多推不掉的應酬：“這些飯局都是有格局的，什么時分喝酒，什么時分說什么話，教人很不舒暢。與之比較，我覺得仍是在攤上喝扎啤更安閑，很街頭，很市井。”
“白日我們或許都穿得西裝革履，得‘端著’，忒累。下了班，換上背心、褲衩，往扎啤攤子上一坐，整個人松弛下來，特別放松。”侍楊——程頌的老友這樣說道。他開端喝扎啤，是受到父親影響：“小時分，到了夏天，常去給我爸去打酒，打回來，我爸就叫我喝點兒沫兒，涼爽涼爽。所以我喝扎啤，總覺得這滋味特熟悉、親切。”在侍楊記憶里，打酒的容器形形色色：“塑料袋、暖瓶、飯盒，用啥的都有，我還見過用那種裝飲料的大塑料瓶子的，標簽都被撕了，但從瓶子自身的顏色，仍是能分辨出，它們本來裝的是可樂仍是雪碧……”喝了口酒，他接著說：“等我有了孩子，應該也會重復父親當年的做法，給他喝點兒沫兒，或許，這也是一種傳承、一種輪回吧。”
事實上，現在許多中年“扎友”，都與侍楊相同，算是“扎二代”——年少時，曾為父輩們跑腿去打酒，然后拿著找回的零錢，買上一支冰棍解暑。對他們而言，扎啤是涼的，回想是暖的。
當然，扎啤并非僅是中年人的“高興水”，其擁躉中，也不乏年輕人。1994年生人的張旭，屬于新生代“扎友”，有暇的時分，他喜愛跟朋友們找個扎啤屋，喝酒談天。“許多人喜愛追求時髦，可每一年，乃至每一季，都會有新的盛行趨勢。扎啤與時髦無關，它是真正的經典，而經典永遠不會過時。”
在作家魏新看來，扎啤風行濟南，絕非偶然：“我覺得，扎啤最符合濟南這座城市平民化的氣質。可上宴席，也可入排檔，可打上幾杯回家，也可隨便找個攤兒，馬扎一坐，喝上兩杯，又解渴，又降溫。”
確如魏新所言，喝扎啤是沒有門檻的。“18年前，我第一次喝扎啤，那時分是一塊五一杯，羊肉串是三四毛錢一串。現在，一杯扎啤最低不過兩三塊，而羊肉串的價格卻早就翻了幾番……”說起這些，程頌很是感慨。扎啤自身滿足親民，花生、毛豆、田螺這些下酒菜也相同價廉。再者說，酒客就著一個咸鴨蛋喝上四五杯，一坐就是半天，更是扎啤屋里再尋常不過的場景。“喝扎啤不用擔心自己的錢包，吃兩頓快餐的錢，就能喝一回高興的酒。”用程頌的話說，喝扎啤是真正的“豐儉由人”。
扎啤屋往往是粗陋的，但這并不妨礙它們成為酒客們心目中的烏托邦、桃花源。在這里，有人越喝越放肆，有人越喝越緘默沉靜，有人手舞足蹈，有人聲淚俱下，也有人意外“走紅”。上一年夏天，一場大雨不期而至，燕山立交橋鄰近的一家扎啤屋門前，有位中年男子坐在馬扎上，借著大雨洗起了頭，乃至用上了洗頭膏。視頻在社交網絡上刷屏后，店東在接受采訪時表示，自己拉他了，沒拉住……
有人的當地，就有江湖。迎仙啤酒吧的老板孫國強，對此深有體會。“這個生意，用老話說，好漢子不愿意干，孬漢子干不了。我都干煩了，心累。”這個行當，孫國強干了有23年了。剛開端干時，一天也就賣一兩桶，都是騎著自行車去提酒，現在，他進酒必須得騎著電動三輪車去才拉得了，“現在一天能賣個十幾桶”。孫國強說，天天跟人打交道，這是最累的：“但沒辦法啊，我這個年紀，上有老下有小，仍是得干，賺錢養家么。”
俞小玲有時也需要處理酒客帶來的費事。但俞小玲仍是說，自己干這行兩年，感覺人情味挺濃的：“來喝酒的大多是熟客，人也都很實在，挺照料我的。”每年的大年初一，俞小玲都會多買些瓜子、花生，扎啤也是免費喝，以此回饋熟客們一年來對扎啤屋的關照。
就像是電視劇《武林別傳》中的同福客棧相同，扎啤屋不只是一個窺望江湖的窗口，它自身就是江湖的一部分。
在許多扎啤愛好者心目中，扎啤是濟南這座城市一個生動、鮮活的符號。
程頌曾帶外國朋友到扎啤屋喝酒，跟他們說，這就是濟南人的pub。“外地人來濟南，會游覽大明湖、趵突泉、千佛山，去芙蓉街吃小吃，而在這些扎啤屋里，能看到濟南人十分真實的日子狀況。”
歲月逝水，物是人非。
劉豪杰許多年沒喝過扎啤了，“總覺得不是從前那個滋味。”2015年底，他從濟南啤酒集團辭職，創建喜啤士技能中心，進軍精釀啤酒職業。
邁入第13個年頭的濟南趵突泉純鮮啤酒有限公司，也在求變。除了傳統的扎啤屋、餐飲渠道外，公司還在拓寬社區便利店、線上銷售業務。未來，也將出品精釀啤酒，“把這種滋味、這份情懷傳承下去。”
聚賢街上那家啤酒屋現已改頭換面，成為了主打大餅卷肉、上海炸串的網紅美食店。像忠義、小草這些老牌扎啤屋，也已沒入歲月的風塵。
但許多扎啤屋還在，它們掉以輕心地散落在濟南的街巷中，默不作聲地吸引著那些忠實的酒客——人們借扎啤宣泄對日子的失落，又用它抒情對日子的熱心。就某種程度而言，街頭的扎啤屋，忠實地記載下了這座城市的逝水年華。
喝完第二杯酒，董文武預備回家，第二天還得上班兒，欠好耽擱太晚；“濟扎聯”的集會仍在持續，人們討論著要將開發扎啤文化周邊產品正式提上“議事日程”；俞小玲坐在門前的馬扎上，時間重視著哪一桌上客人的酒杯空了……此刻，晚風似乎都變得溫柔起來。那金黃色的液體、雪白的泡沫，在這座城市的夏夜中閃閃發光。 濟南墻體廣告
鄂ICP備12009549號 版權所有：湖北新美廣告有限責任公司 地址:武昌丁字橋
聯系電話：13807210624 15871688830 400-6060-805 技術支持：湖北新美廣告有限責任公司 [管理]
